O Grande Northern Coalfield já forneceu o combustível bruto que alimentou a Grã -Bretanha através da Revolução Industrial. For over two centuries, coal from the mines of Durham and Northumberland was trundled down a maze of wagonways and rail lines to the coast to then be shipped to London.The mines are long gone, but eight miles north of Durham city, relics of the north-east’s industrial heritage can be found hidden amid ancient woodland and a steep-sided gorge.Beamish mapI’m familiar with parts of this area from childhood walks and teenage Escapades, mas minha rota circundar de oito milhas conecta os principais locais históricos e acaba em um pub com links de volta às guerras napoleônicas. Minha viagem para o pretérito começa em Eden Place, uma espaço de piquenique perto da vila de Beamish, no lugar de um velho terraço das casas dos mineiros. Parti ao longo de um caminho ferroviário em desuso, que até 1985 era uma risco movimentada que ligava o Conset Steelworks a Sunderland. Também faz secção da rota do ciclo C2C do Mar da Irlanda para o Setentrião. Na verdade, eles são uma delícia enquanto eu passeava por patch depois de manchas de alho selvagem pungente em plena flor. Depois de terçar o caminho através dos campos e algumas estradas, a rota chega à Tanfield Railway – que afirma ser a ferrovia mais antiga do mundo. Construído em 1725 pelos Grandes Aliados, uma associação de famílias proprietárias de mina, porquê uma carroça puxada a cavalo para transportar carvão de poços interiores para o Tyne, mais tarde se tornou uma risco ferroviária. Desde que foi fechado em 1964, os entusiastas trouxeram uma seção de três quilômetros de volta à vida, e os trens a vapor vintage agora transportam os visitantes entre a estação de East Tanfield, onde estou e Marley Hill. O Stonemason que construiu Roda de Pretexto se voltou para a tecnologia romana para seu design. Retrato: Geordiepics/Alamythe Station abriga um salão de chá, enquanto um galpão de motor exibe mapas antigos que mostram porquê as linhas ferroviárias costumavam veenar a espaço. É tentador transpor da minha rota e fazer a ida e volta de seis quilômetros de trem para Marley Hill, mas estou ansioso para ver a secção mais dramática do caminho. Woodland cobriu essa espaço há séculos e, ao olhar para o riacho inferior na trevas, parece ridiculamente remoto – até que o mandinga seja quebrado pela piada de uma locomotiva rodopiando ao longo do outro lado do desfiladeiro. Tapume de meia hora depois de deixar Tanfield, uma ponte enorme do outro lado do Dene (vale) chega à vista. Nascente é o Causey Arch, que um quadro de avisos anuncia orgulhosamente é a mais antiga ponte ferroviária sobrevivente de roda único do mundo. Em 1725, os Grandes Aliados encomendaram Ralph Wood lugar Ralph Wood para abranger a ravina. Ele se voltou para a tecnologia romana para seu design e, quando a ponte de madeira original desmoronou, ela foi reconstruída em pedra. Mas a mito lugar diz que, temendo um segundo colapso, Wood cometeu suicídio ao se jogar do topo de sua construção. Depois a restauração na dez de 1980, a ponte ainda está em pé quase 300 anos depois. Um quadro de avisos orgulhosamente anuncia que o Causey Arch é a mais antiga ponte ferroviária sobrevivente de span span do mundo, atravessando o topo para se juntar a alguns outros caminhantes que inspecionam um macróbio vagão em exibição, antes de seguir um caminho íngreme para o fundo do desfiladeiro. Cá, uma passarela oferece a melhor visão do roda perfeito, emoldurado pelas árvores, pois sobe majestosamente 24 metros supra da queimadura. Uma vez que eu continuo andando, primícias a ouvir gritos; Portanto uma parede de arenito amarelo tinto de chuva aparece. Esta é a pedreira, um lugar popular de escalada e o lugar onde aprendi o essencial do trabalho de corda há muitos anos. Faço uma curta travessia supra do terreno enlameado pelos velhos tempos, estremecendo um pouco, pois me lembro das travessuras rochosas da minha juventude. Retrato: Paul Marshall/Alamytors, um enorme aterro sintético arborizado, leva a uma paragem muito necessária no Poppy Coffee Pot Cafe, no parque de estacionamento Causy. Fortificado com bolo, continuo ao longo de uma ponte, secção do tyne de 80 quilômetros e uso o patrimônio do patrimônio, antes de seguir uma pista chamada Coppy Lane e entrar em campo destapado. Isso acaba por descer e, em pouco tempo, os telhas do salão de Beamish aparecem, por séculos, lar dos proprietários locais. Agora é um hotel e, enquanto eu passeio para dar uma olhada mais de perto, seus gramados muito cuidados oferecem uma pausa muito -vinda dos trilhos difíceis da floresta (refolho de £ 92). Os estábulos antigos agora abrigam um restaurante e o moca Coach House, que oferece chá da tarde, mas eu me sinto um pouco sujo para me sentar em bolos e sanduíches delicados e, assim, continue na minha rota. Com unicamente o que há de um pouco de que eu é o que há de um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de um pouco de que eu é um pouco de que eu é um pouco de um pouco de um pouco de que eu se mexia. Portanto o chocalho e o ding de um sino quando um bonde se move pelo horizonte. I hadn’t realised I was quite so close to Beamish open-air museum, a huge 140-hectare (350-acre) site dedicated to the preservation of life in the north-east, which was last week crowned Art Fund museum of the year.With only the occasional dog walker for company, it is hard to imagine that in the early 1800s this area was a hive of industrial activity, boasting a paper mill and iron forges, one of which had the reputation of “Coloque o melhor canhão de carregamento de focos da Inglaterra”. Logo depois passar pela fábrica de pederneira, entro na madeira de Ousbrough, um lugar de prestígio da conservação da natureza compreendendo árvores antigas e uma plantação de coníferas que, ao mesmo tempo, forneceu adereços para as minas. Há inúmeros caminhos através do roble e da bétula de prata e, ocasionalmente, tomo uma curva errada, refazendo meus passos para voltar a seguir a rota do seu caminho. Há algumas caminhadas íngremes, mas eventualmente o caminho me deposita em uma estrada rústico. Viro à esquerda e, depois de passar uma fileira de esmolas construídas em 1863, chego ao pub. As figuras em tamanho real do pub Shepherd & Shepherdess são ditas até as guerras napoleônicas. Retrato: Tony Lemoignan/Alamythe Shepherd & Shepherdess data do século 18, recebendo seu nome de duas figuras de chumbo pintadas em tamanho real supra da porta original. A história diz que essas datam das guerras napoleônicas, quando um bloqueio francesismo de chumbo significava que essas figuras de metal eram contrabandeadas para a Grã -Bretanha porquê “obras de arte”, para serem derretidas para o armas. Esses dois foram salvos por um escudeiro no Beamish Hall, acabando no pub. Qualquer que seja o narrativa, eles fazem um belo toque histórico a esta bela albergue, completa com um incêndio destapado no inverno e um menu de tarifa de pub resistente. Isso inclui lasanha, robalo e peixe e batatas fritas, além de boas opções vegetarianas e sem glúten. Meu olho, no entanto, é atraído pela delicadeza lugar de músculos enlatada e torta de batata servida com verduras, batatas fritas e molho. Escoltado por uma cerveja da própria cerveja de barril do pub, nascente é o sustento pós-percorrido perfeito no país de Beamish.