“Muito -vindo a Kihnu. Não somos um matriarcado”, diz Mare Mätas quando ela me encontra fora da jangada. Eu pisei na ilhota de Kihnu, selvagem e varrida pelo vento, que flutua no Golfo de Riga, na costa oeste da Estônia, uma vez que um náufrago de outra quadra. Somente seis quilômetros (7 km) de comprimento e três quilômetros de largura, levante posto avançado do Báltico é um mundo em si que há muito é protegido do impacto totalidade da modernidade, um lugar onde as motos compartilham a estrada com carrinhos puxados a cavalo e mulheres em saias listradas brilhantes ainda cantam canções marinhas. Mas Kihnu não é museu – é uma cultura viva e respiratória, orgulhosamente cuidada por seus 650 residentes. Passamos muitos meses fora no mar, vela ou caçando focas. Por urgência, as mulheres da ilhota se tornaram as cabeças da família, muito uma vez que os guardiões da legado cultural da ilhota. Isso levou Kihnu a ser denominado de “a ilhota das mulheres”, e a BBC até a proclamou “o último matriarcado sobrevivente da Europa”. Mas é a poldra é muito clara: “Se você deve usar uma vocábulo, pode expressar que nossa cultura é matrifocal. Mas eu prefiro expressar que em Kihnu somos simplesmente iguais. As mulheres têm status na comunidade, e as mulheres mais velhas têm um status mais supino – elas são vistas uma vez que idosos sábios. As mulheres trabalham uma vez que os guardiões, nós, que temos a vida, que temos a vida, que são vistos para os idosos. A si mesmo, que há muito é protegida de todo o impacto da modernidade. Hoje, eles tocam melodias antigas sobre violino e concertina, ensinam a suas filhas danças tradicionais e cantam as músicas rúnicas assustadoramente bonitas de Kihnu, que se acredita serem de origem pré-cristã. Mais de olhos, eles usam vestido tradicional – saias de pelo vermelha reluzente, blusas bordadas e lenços de cabeça estampados. Essas não são somente roupas vestidas para casamentos ou festivais – levante é o único lugar na Estônia onde o vestido folclórico ainda é vestido diariamente. Quando os homens estavam no mar, as mulheres se tornaram os guardiões do farol. Retrato: Matjaz Corel/Alamymare está usando uma saia Kört e jaqueta listrada vermelha e pelo. Suas filhas, na mocidade e nos 20 anos, combinam suas saias tradicionais com camisetas de slogan. As saias são tecidas todo inverno e cada uma conta a história do usuário. As mulheres jovens geralmente usam vermelho – elas estão supostamente na era do “história de fadas” de suas vidas. Se uma mulher estiver de luto, ela vestirá uma saia preta. Ao longo dos meses, suas saias incluirão mais listras vermelhas e roxas até que ela esteja vestida com alegria vermelha novamente. Uma mulher casada usa um avental sobre a saia, e novas modas e padrões ainda influenciam os projetos hoje. “Quando Paisley foi trazido para a ilhota da Índia, começamos a usá -la para nossos lenços de cabeça”, explica Mare. “E na dezena de 1960, quando as minisianas eram a raiva, usamos mini körts!” Eu vejo mulheres de todas as idades vestidas com flashes brilhantes de vermelho enquanto ando as estradas de terreno da ilhota em uma bicicleta de sentar e sessão. Kihnu é uma colcha de retalhos de prados de flores silvestres e bosques de pinheiros, com bordas rochosas e pontilhadas com casas de madeira pintadas em amarelos primários e vermelhos. Do lado de fora de uma rancho, encontro Jaak Visnap. Um artista de Tallinn, ele administra campos de arte ingênuos cá todo verão há 20 anos. Historicamente, muitos dos marinheiros da ilhota também eram pintores ingênuos (artistas que normalmente não têm treinamento formal e exibem uma simplicidade em seu trabalho), e quando eu conheço Jaak, ele e um grupo de estudantes de pintura de Kihnu e do continente estão ocupados trabalhando em pinturas ricamente coloridas para uma exposição no museu da ilhota. Retrato: Os Sian Lewisestonians costumam se rotular uma vez que insensível e impulsionado, mas os pintores me recebem calorosamente e me oferecem vinho. O sol sai e transforma a ilhota – céus cinzentos mal -humorados varridos pela luz dourada – portanto eu me junto a eles para nadar no mar quente e raso. Enquanto jogamos de costas à noite, Viola de Tallinn me diz uma piada: “Está chovendo, e um estrangeiro pergunta a um varão da Estônia: ‘Você não tem verão neste país?’ “Simples”, ele responde. “Esta costumava ser a ilhota de pesca”, diz ele. “Agora, é a ilhota turística.” Mas os visitantes não parecem ter transformado Kihnu ainda. Os habitantes locais podem guiar carros e caminhões modernos, mas também passo a motos da era soviética com carros laterais. Existem algumas lojas e cafés, mas eles vendem peixes secos e sedos de músculos, além de moca e bolos. Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade. Utilizamos o Google Recaptcha para proteger nosso site e a Política de Privacidade do Google e os Termos de Serviço Aplicam -se. Posteriormente a promoção do boletim informativo A ilhota só quer atrair turistas interessados em cultura e artesanato à beirada de sua loja de artesanato, eu encontro Elly Karjam, que tricoteia os suéteres tradicionais de Troi usados por Kihnu Men, lindamente padronizados em pelo azul e branca, pelo, pelo, que se usam em pelo de pelo, que se usam por Kihnu. “Eu posso tricotar centenas de jumpers todo inverno e cada um me leva 200 horas”, diz ela, os dedos clicando em um borrão enquanto trabalha em uma novidade obra -prima para o padre sítio. A ilhota de Kihnu tem seis quilômetros de comprimento e três quilômetros de largura. Retrato: Wirestock/Alamymare me diz que a ilhota só quer atrair turistas interessados em cultura e artesanato, e que os ilhéus estão refletindo se os Campervans devem ser banidos. Mas o turismo também permite que a próxima geração permaneça na ilhota, em vez de transpor para o continente em procura de trabalho. E, por enquanto, a maioria dos visitantes parece adotar viagens lentas, ficando com a população sítio em casas de hóspedes e B e BS e visitando para se juntar a danças de verão e festivais de violino, para aprender a pintar ou tricotar, ou somente para encontrar a tranquilidade pastoral. A “ilhota das mulheres” é um inadequado. Em vez disso, Kihnu parece um lugar obsoleto, mas equilibrado, que se move ao ritmo de seu próprio tambor (ou talvez, o zumbido de seu próprio concertina). No inverno, encoberto na neve, deve ser um lugar difícil de viver. Mas no verão, esta ilhota de ritmo lento é uma alegria para explorar. Quando saio, a chuva que a torna tão superabundante e verdejante retorna. A jangada mal saiu do porto antes de Kihnu ser engolido no Mar Gray, um sítio de mito mais uma vez. Kihnu é obtido por uma travessia de jangada de uma hora do porto de Munalaid, que é uma viagem de ônibus de uma hora da cidade costeira de Pärnu. Veja visitkihnu.ee. Mare Mätas oferece visitas guiadas a Kihnu, muito uma vez que acomodações em sua rancho, tapume de £ 40 por pessoa por noite, kihnumare.ee. Elly Karjam oferece quartos confortáveis e uma sauna tradicional em sua propriedade, onde também vende seus artesanato de tricô e granjeiro, visitisonia.com/en/elly-bed-brakfast-in-kihnu. Lançar uma barraca no acampamento de Kihnu Vald, Kihnurand.ee