Zoya Mateenbbc News, Delhigetty Imagesthe Sandals icônicas de Kolhapuri chamou a atenção depois que Prada foi acusada de replicar o design de uma controvérsia recente em torno da gravadora italiana, que a gravadora de que a rica tradicional se tornou um problema em que os gigantes da Índia se envolvem em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em que se envolvessem em moeda em que se envolveu em moeda em que se envolveu em que se envolvessem em moeda em que se envolveu em que se envolvesse em que se envolveu em moeda em que se envolveu em sua ingestão. Milão usando uma sandália que parecia o Chappal de Kolhapuri, um sapato de pele artesanal feito na Índia. As sandálias recebem o nome de Kolhapur – uma cidade no estado ocidental de Maharashtra, onde foram feitas há séculos – mas a coleção Prada não mencionou isso, provocando uma reação. À medida que a controvérsia aumentava, Prada emitiu uma enunciação dizendo que reconheceu as origens das sandálias e que estava oportunidade a um “diálogo para troca significativa com os artesãos indianos locais”. Nos últimos dias, uma equipe de Prada conheceu os artesãos e os lojistas em Kolhapur que faz e vendem as sandálias para entender o processo. Prada told the BBC that it held a “successful meeting” with the Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture, a prominent industry trade group.The statement also indicates that Prada may potentially collaborate in future with some manufacturers of Kolhapuri footwear.While it’s not clear what form this collaboration may take, it’s a rare example of a global fashion giant acknowledging that it failed to credit lugar artisans and the craft it was Piggybacking On. Muitas grandes marcas foram rotineiramente acusadas de se inspirar nas tradições indianas e mais amplas do sul da Ásia em sua procura de reinventar e permanecer relevantes – mas sem creditar a nascente. Ambas as marcas emitiram esclarecimentos-enquanto a H&M negou as alegações, a Reforma disse que seu design foi inspirado por uma roupa de propriedade de um padrão com quem colaborou para a coleção. E somente duas semanas detrás, a Dior foi criticada posteriormente sua aguardada coleção de metais. A coleção não mencionou as raízes do ofício ou da Índia. Voga, alguns argumentam que as marcas também não têm tempo suficiente para pensar nas ramificações culturais de suas escolhas. Mas os críticos apontam que qualquer empréstimo precisa ser sustentado pelo reverência e reconhecimento, mormente quando essas idéias são reaproveitadas por serem as marcas globais, que são vendidas a você, que é vendido a uma escolaridade e, por meio de, é que você é vendido a uma escolaridade, que é uma das marcas que serem vendidas a você, que é vendido a você, que é vendido a você, que é vendido a você, que é vendido por uma escolaridade, que é uma das marcas que são vendidas, que são vendidas por preços incrivelmente altos. Um redactor de voga de Délhi. Não está fazendo isso, ela acrescenta, é “negligência cultural em relação a uma secção do mundo que as marcas afirmam amar”. Os estimados variam do tamanho do mercado de luxo da Índia, mas a região é amplamente vista porquê uma grande oportunidade de desenvolvimento. Analisadores do Boston Consulting dizem que o mercado de Luxuring é esperado para o Boston, que é o que está de concórdia com o Boston Consulting, o que é um dos mais duplos do Boston Consulting, por meio de um ramo de luxo, o que é o que é um dos médios do Boston, por meio de um ramo de expingling, a Boston, que é um dos médios do Boston, por meio de um dos médios do Boston. Um mercado importante, pois eles esperam recompensar a demanda mais fraca em outros lugares. Mas nem todos compartilham o otimismo. A maioria dos índios. “E isso simplesmente não é suficiente para edificar um negócio, facilitando completamente a negligência da região.” Muitas grandes gravadoras globais abriram showrooms nas cidades indianas nos últimos anos, concorda os últimos anos de Bhushan, designer de voga de Delhi. Ele diz que, tradicionalmente, a Índia sempre foi um meio de produção e não um mercado em potencial, com algumas das marcas mais caras de Paris e Milão empregando artesãos indianos para fazer ou bordar suas roupas. “Mas isso ainda não significa que você pode ser um pouco flagrante, sem que seja, a foco não é que não se baseia em que não há um foco, mas a foco não é que não se baseia em que não há um foco. Ele ocorreu durante a coleção Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Art, exibida em 2011. A coleção apresentava vestidos de sari, jaquetas colares nehru e carnudas, no entanto, não são de um bom exemplo, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imagens, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga, mas a falta de imaga. para anular a Índia porquê insignificante. “Podemos não ser o mercado de luxo que mais cresce porquê a China, mas uma geração mais jovem e sofisticada de índios com gostos e aspirações diferentes está remodelando a paisagem de luxo de luxo”, diz um ginúsculo de luxuosos, que não fez um ginúsculo de luxuosos, o que não foi feito de luxo, o que é um ginúrio de luxo, o que é um ginúsculo de luxuosos, o que não foi feito, o que é o que é um ginúsculo de luxo, o que é um ginúsculo de luxo “, que não fez um ginúrio. dos comprimentos aos quais foi retificar seu erro. Para Kalra, o problema é mais largo – onde marcas sediadas no Poente e administradas por um grupo homogêneo de pessoas acabam vendo os consumidores em outras partes do mundo através de uma lente estrangeira. “A falta de inconstância é o maior ponto cego da indústria da voga, e as marcas precisam contratar pessoas de diferentes partes do mundo para mudar isso”, diz ela. ” – que se assemelha fortemente ao Kolhapuri indiano – foi exibido em Milão no mês pretérito. As maneiras pelas quais ele pode concordar sua própria legado e elevá -la. Os tecelões trabalham por semanas ou meses para terminar uma obra -prima, mas geralmente trabalham em condições precárias sem remuneração adequada e sem proteção para seu trabalho sob leis internacionais de propriedade intelectual. “Não temos orgulho suficiente e creditam nossos próprios artesãos, permitindo que os centenas de que você se envolvem. séculos “, diz Laila Tyabji, presidente da Dastkar, que promove artesanato e artesanato.” Nós negociamos e brigamos por um par de juthis totalmente bordados (sapatos), mas não temos problemas, que não tem um parto, que é um pouco de tênis, enquanto o Latter, que não tem um parto, enquanto o que está sendo o que há de um parto, enquanto o que é um pouco de trabalho, que é que a risco de um pouco de um jakerki, que é que a risco de um jakerts, que é que a risco de um jakes, que é que a risco de um jakerting, que é que se esgotará, que é que a fundura de um jakerting, que é que a risco de um jakes, que é que a risco de uma risco de retenção, que é que a risco de um jakes, que é que a risco de uma risco de que há de um jake. Continua, diz ela, designers estrangeiros e comerciantes farão o mesmo. As mudanças reais só podem intercorrer, ela diz: “Quando nós mesmos os respeitamos e apreciamos – e temos as ferramentas para combater sua exploração”.

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